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The concert hall at the Syndey Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 9.900 times in 2011. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 4 sold-out performances for that many people to see it.

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C’è un momento in cui l’autunno trattiene il fiato prima di tuffarsi nell’inverno. Il momento dipende dall’andamento della stagione e quest’anno l’estate non voleva finire mai e anche l’autunno tergiversa.
Da qualche giorno tuttavia l’aria strina il viso e la mattina la campagna è bianca di brina. Quando esco di casa il sole è già alto, ma il termometro segna due gradi. Ad Umberto hanno riconsegnato la moto che era in officina da un mese ed oggi lo accompagno a provarla.
Scendiamo in Val d’Adige da Rivoli Veronese e percorriamo la SP11 “Destra Adige” fino a Mori. Nei tratti in ombra il freddo insiste, ma dove il sole ha guadagnato terreno, l’aria è più tiepida e profuma di terra smossa.
A Mori svoltiamo verso Riva del Garda e a Loppio ci inerpichiamo su per la Val di Gresta. Mano a mano che la strada sale, l’aria si fa più limpida, cristallina, e i colori si risvegliano. Verso Bordala il bosco si incendia del rosso e del giallo dei larici e dei faggi.
Valicato il modesto Passo Bordala, si procede verso nord e nei tratti in ombra la strada brilla di lampi sinistri per cui è prudente procedere con molta cautela.
Al lago di Cei sostiamo qualche minuto a riempirci gli occhi di luce e di ombra mentre nel canneto si rincorre lo starnazzare delle anatre.
Avanti ancora fino a Villa Lagarina e di nuovo giù in Val d’Adige a Trento per prendere la SP85 del Monte Bondone. I suoi numerosi e strettissimi tornanti ci portano rapidamente in quota e ad ovest compare e scompare la catena delle Dolomiti di Brenta, agghindata dalla prima neve nuova.
Dopo Vason la strada scende verso le Viotte e poi lungamente in Val Cavedine. Poco prima di Lasino incrociamo sulla destra l’imponente mole di Castel Madruzzo, potente famiglia che ha fatto il bello e il cattivo tempo da queste parti. Ancora qualche chilometro e siamo a Dro, nella valle del Sarca.
Non è ancora ora di tornare e deviamo a nord sulla Gardesana Occidentale verso Castel Toblino, luogo particolarmente suggestivo in ogni stagione. Sarebbe bello passeggiare sul lungolago e guardare i cormorani tuffarsi nelle acque intorno al castello, ma la giornata è corta e abbiamo ancora una meta: Margone.
Il paese è posto su di un ampio terrazzo prativo a picco su Castel Toblino a 950 metri di altezza. Margone da tempo immemore è luogo di pascolo, come è testimoniato dalla richiesta al Vescovo di Trento nel 1787 di tenere “il solito numero di cento capre”: “Il nostro povero paese è su la cima di una montagna e non si trova alberi frutiferi di niuna sorte, che immaginare si può, né viti e morari di niuna sorte, carestiosissimi di acue che ale volte ci conviene andare per acua per il proprio necessario vitto due o tre ore di sentiero pericolosissimo et anco non si ritrova; altra sorte di bestiame non si può introdure per la scarseza dele acue e pascoli pericolosisimi e la più parte sono giarosi … insoma altro non sono se non che pascoli da capre”. Il nome stesso deriva dalla sua funzione: un tempo “malgon”, grande malga ed ora Margone.
Umberto conosce il paese e la strada per arrivarci perché ci andava a far volare gli alianti.
Prima del 1949, Margone era collegato con il fondovalle da un’ardita mulattiera, mentre ora una strada stretta sale ripida tagliando la parete grigia della montagna fino ai grandi prati che circondano l’abitato. Essi si estendono fino all’orlo della rupe che precipita sul lago e sul castello.
Il sole è basso sull’orizzonte e il castello di Arco si perde nella foschia, ma ad est la vista spazia oltre la Valle dei Laghi, il Bondone e il massiccio del Baldo.
Resta il tempo per una carezza agli asini che si avvicinano curiosi e risaliamo in sella. Adesso è proprio il momento di tornare.
Raggiungiamo Torbole che è già l’imbrunire e percorriamo la Gardesana orientale che annotta mentre l’umidità della sera spinge in basso il fumo di legna che esce dai camini e ricorda che l’inverno sta arrivando.

Una quarantina di anni fa volevamo cambiare il mondo. Avevamo ereditato dai nostri padri, usciti dalla guerra, la fiducia nell’avvenire e il loro sguardo benevolo sulle nostre utopie. Il mondo sembrava rimpicciolirsi e noi avevamo la sensazione che tutto sarebbe stato possibile, anche forgiarlo ad immagine e somiglianza dei nostri desideri. Eravamo provinciali, ma esploravamo l’esotico, fosse solo a cinquanta chilometri di distanza. Esploravamo anche l’autodeterminazione nella vita, benché questa parola non fosse ancora stata coniata. Sognavamo l’India e gli States, Cuba e il Vietnam, e intanto giravamo le trattorie fuori porta.
Tiziano ne aveva scoperto una spersa nelle Grandi Valli Veronesi, “Dalla Bepa”: si spendeva poco e si mangiava bene. Già arrivarci era un’avventura, soprattutto la notte: si scendeva a Nogara verso Ostiglia e si prendeva una strada bianca, conosciuta da pochi iniziati, che sembrava non finire mai e che, a rischio dell’annegamento nei fossi da cui era protetta, portava a quella vecchia casa colonica. Lì ti accoglieva una vecchia signora, burbera nei modi quanto abile in cucina, che ti faceva accomodare in una sala riscaldata con la stufa. Non ricordo quale fosse il rituale, ma ricordo quanto stessimo bene e la scoperta della delicatezza delle carni del luccio e la dolcezza e la fragranza del pesce gatto fritto.
Poi, i vortici della vita mi allontanarono da Tiziano e “Dalla Bepa”. Fino a qualche settimana fa quando, casualmente, con alcuni amici si torna a parlare della “bella età” e scopriamo che tutti abbiamo frequentato quella trattoria. Franco dice che è ancora aperta; la vecchia signora è mancata, ma la trattoria funziona ancora. La decisione è subitanea: ci si torna assieme ad Ognissanti.
Ieri la giornata era bella e dunque si mette insieme anche un giretto in moto. Umberto e Paola non saranno dei nostri perché la motocicletta è in officina e con loro ci si ritroverà all’una alla trattoria.
Franco ha il compito di guidarci lungo le sue strade visto che è uomo della “Bassa” e svolgerà egregiamente il compito.
Non partiamo tanto presto, ma le foschie ci accompagneranno lungo tutto il percorso. Lasciamo la periferia sud di Verona e dirigiamo a Vigasio. Da lì verso Trevenzuolo. La campagna appare sfatta, come la tavola dopo un banchetto. I resti delle verdure raccolte tappezzano il terreno, agghindati di guazza in cui si rifrange la pallida luce del sole.
La strada non ha le attrattive dei percorsi collinari e montani, ma è divertente quando presa con il dovuto rispetto. Lunghi rettilinei terminano bruscamente con curve a gomito disegnate sulla mappa catastale e la sfida è mantenere la velocità in questi improvvisi cambi di direzione.
L’aria è satura dei densi odori di stallatico, enfatizzati dall’umidità dell’aria ferma.
Fantasmi scheletrici di grandi “boarie” sfilano grigie intorno a noi; molte costruzioni sono in abbandono oppure crollate, eppure l’insieme conserva una sua magnificenza: la casa padronale, o la villa, circondata dalle abitazioni dei mezzadri e le barchesse che fanno quadrato intorno alla grande aia, oggi vuota.
Nei campi incontriamo aironi grigi e garzette che spiccano il volo al nostro avvicinarci. Vorrei fotografarli, ma so che se fermassi la moto, si allontanerebbero immediatamente e dunque mi accontento di osservare il loro incedere legnoso e sgraziato e l’eleganza del battito d’ala.
A Pontepossero sostiamo, attratti dal fosso che circonda un ampio parco. Scopriamo trattarsi della “Grimana” che circonda Villa Grimani, discretamente appartata nel verde e fatta erigere dalla nobile famiglia veneziana omonima che diede tre dogi alla Serenissima. Il fosso si getta nel Tione, fiume di resorgiva che nasce nella pianura e nella pianura si confonde con altri corsi d’acqua: Tartaro e Canalbianco.
Nel borgo il corso d’acqua è bloccato da un mulino, le pale in quiescenza, che dà riparo e godimento ad una piccola colonia di colombi.
Proseguiamo fino a Bonferraro, patria di Antonio Ascari, padre di Alberto e grande campione di automobilismo prima di lui; lì imbocchiamo la strada regionale 10 in direzione di Castel d’Ario, borgo famoso per il risotto e per avere dato i natali ad un altro grande campione: Tazio Nuvolari. Per il risotto è ancora presto e nella casa che fu del pilota non resta traccia di lui e dunque avanti verso Barbassolo e Barbasso.
La strada ora è delimitata da due fossi pieni d’acqua e tracciata con una fucilata. Apriamo il gas in barba a qualsiasi timore di autovelox e il rombo dei motori spaventa aironi, falchetti, ratti e gabbiani, che si levano alti protestando a gran voce.
Giriamo un po’ a vuoto verso Mantova, delusi dall’inurbamento industriale e torniamo sui nostri passi. La meta è San Benedetto Po, grosso borgo famoso per l’Abbazia del Polirone.
L’Abbazia fu fondata nel 1007 dal conte Tedaldo di Canossa e, al tempo della lotta per le investiture, fu uno dei principali centri di diffusione della riforma gregoriana nell’Italia settentrionale. Ospitò anche la tomba di Matilde di Canossa, prima che il corpo fosse traslato nella basilica di San Pietro a Roma. Oggi si conservano tre chiostri, il refettorio grande, l’infermeria nuova e la basilica, rifatta da Giulio Romano a partire dal 1540.
La Basilica ci stupisce e il chiostro di San Benedetto ci incanta con la sua armonia; vi passeggiamo a lungo accarezzati da un raggio di sole.
Si è fatto un po’ tardi e gli amici ci aspettano. Riattraversiamo il Po e corriamo lungo il suo argine settentrionale fino ad Ostiglia e Bergantino dove ci tuffiamo nelle Grandi Valli Veronesi, un deserto di zolle solcato da canali e canaletti che irreggimentano le acque. Fino al 1860 questi territori erano a paludi perpetue dove “attecchiva sola la carice e dove barbicavano piante salicacee”, ma nello stesso tempo era un luogo “dove pescatori e cacciatori trovavano a loro agio da riempire rete e carnieri”. Dopo la bonifica, trasformati in proletari, si trovarono nel piatto sempre e soltanto polenta.
Non sarà così per noi che, seduti al tavolo della trattoria “Dalla Bepa”, mangeremo frittura di “pessin”, risotto con la carne di luccio e di anguilla e pesce gatto fritto. Concluderemo con un sorbetto preparato al momento con ghiaccio, vodka e spumante e non travasato da un bottiglione, come capita in tanti posti.
Una passeggiata verso il pioppeto ci favorisce la digestione e poi, a malincuore, si torna verso casa, verso un domani incerto.

L’occhio di chi sale sulle alture che proteggono Verona dalla tramontana è infallibilmente calamitato dalla pozza luminosa del Lago di Garda  e dalla chiostra di montagne che si intravedono a nord: il Monte Baldo, le Piccole Dolomiti, l’Adamello, le Dolomiti di Brenta, il Pasubio. Tuttavia, quando quei profili lontani nulla hanno più da promettere al viaggiatore, egli volge lo sguardo a sud o ad est. A sud se la giornata è eccezionalmente limpida e l’Appennino oltre Bologna sembra a portata di mano oppure ad est ad incontrare i cocuzzoli bizzarri dei Colli Berici.
Chi è vittima dell’irrequietezza, del nomadismo psicologico, non ne è attratto: troppo vicini, troppo domestici. Inducono fantasie di torpedoni parrocchiali diretti al santuario e traboccanti di rosari e “cante” stonate.
Tuttavia, a metà Ottobre, quando il turismo di ordinanza è in congedo (o almeno in aspettativa), i Colli Berici possono rappresentare una meta di qualche interesse per il mototurista: temperatura ideale, colori che volgono alla malinconia, strade divertenti e deserte,  chicche culturali e trattorie che aspettano noi.
Alle dieci e mezza siamo alla periferia di Vicenza, in quel crocevia in cui si affollano ville venete, l’una più bella dell’altra: Villa Valmarana detta “La Rotonda”, Villa Valmarana ai nani, Villa Trento da Schio, Grotta del Marinali. Gettiamo solo un’occhiata ai Nani che vigilano dal muro di cinta su Villa Valmarana affrescata dai Tiepolo e visitiamo “La Rotonda”. La costruzione irradia un’armonia e una stabilità che si vorrebbe governasse il mondo da qualsiasi punto di vista la si guardi; del ricco interno, ci soffermiamo a studiare il corredo di mappe catastali in cui la lingua dei genitori trova una nuova dignità, a descrivere corsi d’acqua, coltivazioni e opere d’ingegneria.
Dopo la visita prendiamo la strada per Arcugnano. L’intenzione è percorrere la Dorsale dei Colli Berici fino a Barbarano, ma l’ora si è fatta tarda e deviamo in direzione di Lapio, sopra il placido lago di Fimon. Sappiamo che lì troveremo la trattoria da Zamboni, un’oasi in cui rifocillarci e godere della compagnia dei soliti amici. Io prendo soppressa vicentina, al giusto punto di stagionatura, e polentina, seguiti da un piatto di maltagliati con il tartufo nero dei Berici, ma rifiutare un baccalà mantecato alla vicentina o un ragout di anatra non è facile.
Riprendiamo la strada e proseguiamo verso Perarolo e poi Barbarano. La Dorsale dei Colli Berici è una bella strada ricca di ampie curve e numerosi saliscendi in cui predomina il bosco, ma che non disdegna bei colpi d’occhio sulla pianura ad ovest e sui Colli Euganei nell’ultima parte del percorso.
Da Barbarano attraversiamo il corridoio di pianura che separa i Berici dai Colli Euganei e ci infiliamo verso Teolo. È una zona che non conosco e non mi oriento. Dopo Teolo, si scende con qualche bel tornante di nuovo in pianura e le strade corrono fra un cocuzzolo e l’altro fino ad Arquà Petrarca, bel borgo medievale famoso per avere dato i natali al
poeta e per la coltivazione di giuggiole. Effettivamente, in ogni giardino che si affaccia sulla stradina che percorriamo fino alla sommità del paese fanno mostra di sé questi graziosi alberelli ancora ricchi di frutti.
Quando terminiamo la visita e gli assaggi del “brodo di giuggiole” (un liquore dolce ricavato dai frutti), il sole è ormai basso sull’orizzonte e bagna di luce dorata la strada del ritorno e la campagna intorno a noi.

L’ultima volta era stato a Luglio del duemilanove: dieci giorni in Croazia a sfidare la bora sulla litoranea ed il  maltempo nelle isole del Quarnaro. Da allora, per un motivo o per l’altro, non eravamo più riusciti a combinare un giro tutti assieme. Ci è andata bene il fine settimana scorso, complice un’estate che non vuole terminare; meta: la Toscana, intorno a Siena.
Partiamo presto la mattina e rapidamente siamo a Firenze. Lasciamo l’autostrada a Impruneta e prendiamo la Cassia. La  prima sosta a Barberino Val d’Elsa, attratti dalla Porta Senese che incontriamo sulla destra. Attraversiamo lentamente la bella via Francesco da Barberino e ci fermiamo di fronte al Palazzo del Podestà solo il tempo per rinnovare il piacere della compagnia reciproca. Le cose da scoprire sarebbero molte, a partire dagli stemmi patrizi che ornano la facciata del palazzo, ma abbiamo un’agenda molto ricca per la giornata e quindi lasciamo perdere.

Con belle curve e splendidi panorami, la Cassia ci porta rapidamente a Poggibonsi, che attraversiamo senza molti rimpianti, e quindi a Monteriggioni. C’ero stato tanti anni fa e ricordo un piccolissimo borgo cinto da mura e una grande piazza in terra battuta, ma ciò che troviamo è molto diverso, a partire dai parcheggi che lo circondano.
Tuttavia, la bella piazza lastricata, la Pieve di Santa Maria Assunta e la  cerchia muraria mantengono inalterato il loro fascino. Saliamo sui camminamenti  delle mura e non vorremmo più distogliere lo sguardo dal panorama che si domina  tutt’intorno, fino a Volterra.

Di nuovo in sella per raggiungere le  Crete senesi attraverso il sistema di strade a scorrimento veloce che gira  intorno a Siena. Il sole è ormai a mezzogiorno e le colline sono calcinate dal  sole, ma le esili linee disegnate dai cipressi e le macchie di boscaglia che interrompono i declivi gialli di stoppie o marrone di zolle arate danno  profondità al panorama. Si vorrebbe seguire ognuna delle stradine bianche che  si inerpicano sulle colline ai lati del nastro d’asfalto, ma proseguiamo con  bella corsa trattenuta da limiti di velocità per la verità troppo severi.

Arriviamo ad Asciano che è l’una. Alla  partenza avevo accennato ad un agriturismo verso l’Amiata che qualcuno mi aveva  consigliato, ma sembrava non interessare a nessuno. Ora Umberto chiede: “quanto è lontano l’agriturismo?”. Ci vuole un attimo per verificare se c’è posto e per cambiare il programma: a Pienza passeremo domani, oggi andiamo a pranzo “Ai Lecci”.

Attraversiamo San Giovanni d’Asso e San Quirico d’Orcia in una campagna estenuata dall’estate e con il sole a picco. Il profilo azzurrino del Monte Amiata diventa sempre più imponente mentre oltrepassiamo la deviazione verso Bagno Vignoni e risaliamo gli stretti tornanti che portano a Castiglione; il borgo, arroccato sulla collina, meriterebbe una sosta per passeggiare in piazza Vecchietta e verso la Rocca Aldobrandesca, ma si è fatto tardi e temiamo che “Ai Lecci” chiudano la cucina.
Ancora qualche chilometro lungo la bella strada che sale dolcemente i verdi pendii della montagna, deviazione per Campiglia e siamo all’agriturismo.

Andrea ci da il benvenuto e ci accoglie  sulla terrazza dove ha preparato i tavoli all’ombra di un grande gazebo.  Mangiamo carpaccio di chianina con porcini crudi, pappardelle ai porcini e ci  dividiamo amichevolmente dei golosissimi cestini di mousse di ricotta con
granella di nocciola e miele. L’aria è fresca, la foresta di querce di fronte a noi eravigliosa, la compagnia piacevolissima e il tempo passa inesorabile senza che ce ne accorgiamo.

Quando ci alziamo da tavola, dobbiamo tirare un segno su un altro paio di mete che ci eravamo proposti di visitare, ma la cosa non ci pesa più di tanto perché il gusto di viaggiare in compagnia è proprio la compagnia stessa.
Torniamo indietro per qualche chilometro  e svoltiamo a sinistra verso Montalcino. Siamo diretti alla costa, ma prima di raggiungerla vogliamo sostare a Sant’Antimo.
A Castelnuovo dell’Abate, deviamo brevemente dalla strada provinciale e raggiungiamo l’Abbazia, riparata in una valletta ricca di ulivi, viti e cipressi che sembra un giardino.

All’ingresso, appoggio la mano sulle pietre di alabastro del portale, calde del sole ancora
estivo, e penso a quante persone e quante storie sono passate da qui, alla potenza e all’ordine che questo luogo e i suoi abitanti hanno ispirato ed emanato prima di cadere in rovina. Imperatori e papi, a partire da Carlo Magno che, di ritorno da Roma nell’781, pose il suo sigillo sulla fondazione del primo monastero ancora in costruzione. Signori, commercianti, servi della gleba, guerrieri, pellegrini, monaci, artisti, hanno trovato qui un senso alla vita, ispirazione per la loro creatività, freno alla superbia e una speranza
per il futuro.

Oggi la chiesa può sembrare piccola, ma l’Abbazia nel suo periodo di massimo splendore, agli inizi del XII secolo, era una potenza: da qualche parte ho letto che governava novantasei tra castelli, terreni, poderi e mulini, fra cui Montalcino e ottantacinque tra monasteri, chiese, pievi e ospedali dal grossetano al pistoiese passando da Siena e Firenze.

Riprendiamo la strada che rapidamente ci conduce a Montalcino e poi a Paganico e a Grosseto dove imbocchiamo l’Aurelia fino a Talamone. Lì, prima ancora di depositare i bagagli, saliamo alla Rocca per ammirare il tramonto sulle isole dell’arcipelago toscano: Il Giglio, Montecristo e, lontana, l’Isola d’Elba.

La domenica raggiungiamo Orbetello e da lì ci spingiamo ad est verso Manciano e il lago di  Bolsena. Non conosciamo per nulla la zona sicché quando imbocco il tornante subito dopo il Santuario di Madonna delle Grazie, rimango a bocca aperta trovandomi di fronte il gigantesco sperone di tufo su cui sorge Pitigliano.

Visitiamo il borgo, bello sebbene un po’ sgarrupato, gettando l’occhio all’imponente acquedotto mediceo, e alla fontana delle sette cannelle. Ci sfugge per ignoranza, invece, di cercare la sinagoga e gli altri edifici che testimoniano l’esistenza di una prosperosa comunità ebraica che ha dato a Pitigliano il nome di Piccola Gerusalemme.
Proseguiamo attraversando Sorano fino a tornare alla Cassia e alla Val d’Orcia. Passiamo accanto alla rupe di Radicofani e raggiungiamo nuovamente Castiglione per visitare Bagno Vignoni.

In pieno giorno e con un clima estivo, il borgo non ha il fascino un po’ spettrale con cui ci si presentò in una notte di gennaio, gelida di neve e di ghiaccio, fra i vapori che si levavano dalle acque calde della vasca che occupa la posizione della piazza centrale, ma l’armonia degli edifici e della chiesetta di San Giovanni Battista che si rispecchiano nelle acque della grande piscina ne fanno un gioiello ineguagliabile.

Bagno Vignoni non è cibo solo per i nostri occhi perché dietro l’angolo troviamo una piccola locanda che serve formaggi, salumi e vini sotto una pergola di vite americana.
Fra un boccone ed un sorso, una battuta ed una risata, troviamo anche il tempo per immaginare altri viaggi da condividere con questa bella compagnia: Franco, Lucia, Paola, Umberto.
Viaggi e amicizie che ci aiutano a rendere più tollerabile il tempo che passa e l’età  che avanza.

Prima di rimetterci sulla strada del ritorno, c’è ancora tempo per una scappata a Pienza ad ammirare piazza Pio II… e a fare rifornimento di pecorini e lonzino.

Partiamo non tanto presto e troviamo l’autostrada intasata di tedeschi ed olandesi che tornano a casa. Come spesso accade in questi casi, la corsia di sinistra non è più scorrevole di quella di destra e a singhiozzo arriviamo a Bolzano. La giornata è splendente, ma gli  occhi sono incollati alle luci rosse che ci precedono sicché potremmo essere ovunque e non sarebbe differente.
A Chiusa Val Gardena metto la freccia ed esco dall’autostrada; sulla statale il traffico non potrà essere più convulso di così.
Entriamo a Bressanone per un caffè in centro e ci rimettiamo in movimento verso la Val Pusteria, lasciando sulla sinistra Novacella. Per un attimo l’immagine dell’Abbazia seminascosta nei vigneti si sovrappone a quella delle etichette della locale cantina che
scoprivo nell’ingenuità dei miei vent’anni. Nomi esotici per vini sconosciuti che scintillavano nel controluce come pozioni magiche. Oggi sono meno ingenuo; posso riconoscere una vendemmia tardiva, distinguere un vino di collina da uno di fondo valle, ma mi manca la lieve ebbrezza che mi donava la scoperta delle differenze fra un Müller Thurgau ed un Gewürtztraminer.
Intanto abbiamo imboccato la Val Pusteria e, grazie alle circonvallazioni e ai tunnel che deviano il traffico dai centri abitati, rapidamente siamo all’imbocco della Valle d’Anterselva. Adesso si fa presto, ma era bella la sensazione di entrare in terra straniera quando attraversavo Rio di Pusteria (Mühlbach) con i reggimenti di gerani alle
finestre, i bovindi sulle case, le insegne dipinte in tedesco.
Già a Rasun di Sotto (Niederrasun) lo sguardo è calamitato dalla mole possente del Collalto (Hochgal) che chiude la valle a nord e anche salendo i larghi tornanti che portano al lago ogni tanto gli occhi abbandonano la strada per seguire le linee degli spigoli ed il bianco sporco dei nevai consunti dall’estate.
Subito dopo il lago, al semaforo c’è già una piccola coda di automobili che superiamo con un po’ di sfrontatezza per unirci al gruppo di motociclisti austriaci in attesa. Un rapido saluto con gli occhi e uno studiarsi un po’ furtivo sono gli unici scambi in attesa del via
libera; quando arriva, si parte senza ardori competitivi e in pochi chilometri di strada stretta siamo a Passo Stalle.

Sul versante austriaco la valle digrada dolcemente e la strada è molto divertente.
A Huben, ci arrampichiamo sul versante nord della valle di Matrei fino a Kals am Grossglockner e prendiamo la Kaiser-Grossglockner-strasse, breve strada a pagamento che raggiunge la base della parete sud del “grande campanaro”. La vista e la strada sono sicuramente meno impressionanti di quelle che offre il versante più famoso, però c’è meno affollamento e ci si fa una prima idea del gigante, gustando il sospiro del vento e il brontolio sommesso del torrente in faccia alla grande montagna.

Tornati a valle, giriamo a sinistra per raggiungere Lienz e la famosa Grossglockner Hochalpenstrasse. L’ultimo tratto della strada corre in faccia alle Dolomiti di Sesto che da qui mostrano tutta la complessità e l’arditezza delle sue guglie.
Della strada del Grossglockner è stato scritto così tanto che non so cosa potrei aggiungere: il tracciato è magnifico, le curve sono veloci, l’asfalto è ottimo, i panorami intorno sono sirene pericolose per chi guida. Dirò solo che quando si arriva al Kaiser-Franz-Joseph-Höhe, la vista del ghiacciaio Pasterzen e delle montagne che lo coronano lascia senza fiato. È vero che l’affollamento di mezzi di ogni tipo e il parcheggio multipiano rosicchiano un po’ il fascino del luogo, ma basta attraversare a piedi la galleria che parte al Centro Visitatori per essere catapultati in un’altra dimensione in cui dominano lo scroscio della cascata e il fischio della marmotta.

A differenza della maggior parte delle strade alpine che io ho percorso, una volta raggiunto l’Hochtor, il traforo che segna il passo (2.504 mt), la strada non scende subito a valle, ma prosegue lungamente in quota e si alza fino ai 2.571 mt. dell’Edelweiss-Spitze che  automobili e motociclette (ma anche le biciclette) possono raggiungere con sei stretti tornanti. Si tratta di una modesta cima che rappresenta un’altana naturale da cui è possibile ammirare le vette circostanti senza ostacoli.
Noi, tuttavia, non ci fermiamo perché ho saltato l’ultima area di rifornimento prima di cominciare la salita, e non sono sicuro di avere carburante a sufficienza per arrivare a valle; dunque, rimandiamo a domani contando anche sul fatto che al mattino dovremmo trovare il cielo più limpido.
La discesa a Bruch è molto divertente: strada ampia, curve ben tracciate, pochissimo traffico. Peccato solo che, nello sforzo di economizzare la poca benzina, usi marce alte e un filo di gas. Il computer di bordo tuttavia mi conforta perché i chilometri previsti prima di
restare a secco aumentano mano a mano che scendo. Con un sospiro di sollievo, mi fermo al distributore di Fusch e proseguo poi fino a Bruch dove abbiamo prenotato l’alloggio presso l’Alpen Hof, un alberghetto che si dimostra così così.
Il mattino successivo, risaliamo nell’ombra la Fuschertal superando tanti ciclisti che pestano sui pedali e all’altezza della Haus Alpine Naturschau, dove cominciano i tornanti, veniamo inondati dal sole. Ci fermiamo all’Edelweiss Spitze, ancora piuttosto deserto, e gironzoliamo qua e là non sapendo dove fermare lo sguardo.

Altra breve corsa all’Hochtor e giù fino alla deviazione per il Kaiser-Franz-Joseph-Höhe. Anche lì, molte piazzole sono ancora vuote. Mettiamo giacche, caschi e guanti negli armadietti disponibili e passeggiamo sul sentiero Gramsgruben che sfrutta sei gallerie tagliate dai cercatori d’oro nei secoli passati e prosegue fino al ghiacciaio Bockkaar. Ci
fermiamo laddove un cartello segnala la presenza di marmotte e restiamo a lungo
ad osservare questi timidi e curiosi animali: se ne stanno, pigre ed indolenti, accovacciate al sole vicino all’ingresso della tana e quando una scorge un pericolo, fischia per avvertire le altre; allora, scappano precipitosamente nel buco, ma non prima di essersi fermate per
guardarsi intorno o addirittura tornano fuori per vedere cosa succede.
La via del ritorno è un’altra storia: calda e faticosa per via del traffico. Non vale neppure la pena raccontarla.

L’idea era di fare una sgroppata fino al Passo del Rombo e di tornare a casa in giornata, ma Umberto mi propone di allungare la strada, fermandoci a dormire da qualche parte in Austria.
Il sito dell’amico Gianfranco Gattelli (www.gattostanco.it) ci offre il suggerimento giusto: aggiungeremo ai Passi già previsti la Silvrettahochalpenstrasse, il Furkajoch, lo Hochtannbergpass e il Hahntennjoch.
La giornata è luminosa e alle otto di mattina promette molto caldo. Raggiungiamo rapidamente Bolzano dove lasciamo l’autostrada per inerpicarci lungo la Val Sarentino. I primi chilometri sono faticosi: la strada è stretta e tortuosa e il traffico lento. A Sarentino ci fermiamo per un caffè e proseguiamo con rapida corsa verso Passo Pennes (m. 2.211).

Fra le tante moto parcheggiate al valico, notiamo una DKW del ’32 che un signore sta provando dopo averla restaurata; lo incontreremo da lì a poco mentre scende lentamente verso Vipiteno. Il tempo di guardarci intorno e di scattare qualche foto e ripartiamo anche noi. Se la strada per salire era dolce e poco tortuosa, quella che scende a Vipiteno è ripida e ricca di tornanti, ma il traffico è limitato e arriviamo in fondo con brio.
Svoltiamo a sinistra per salire al Passo Giovo (m. 2.094) che raggiungiamo rapidamente per tuffarci in Val Passiria.

A San Leonardo imbocchiamo la SS44bis e risaliamo la valle: Gomion, Moso, Belprato dove ormai le gallerie sono finite e la valle si apre. Ci fermiamo al Gasthof Schönau e ci servono una birra gelata e un piatto di canederli con ragù di finferli, piacevoli.

È il momento di salire al Passo del Rombo (m. 2.509), di cui tanto ho letto e sentito parlare. La strada affronta la testata della valle con una serie di tornanti stretti affacciati sul burrone e ben presto siamo alla galleria oltre la quale si raggiunge il Passo e il confine, non più presidiato. Sì, il Passo del Rombo si farà ricordare.

Sul versante austriaco la valle scende più dolcemente, ma la strada è sempre molto divertente anche oltre il casello di pagamento del pedaggio. Sulla sinistra svetta il massiccio delle Ötztaler Alpen con i ghiacciai rosicchiati dal caldo.

Oltre Sölden, la strada prosegue lungamente e lentamente nella valle in cui si susseguono un paesino dietro l’altro fino ad incrociare la A12.
L’autostrada ci porta velocemente a Plans dove imbocchiamo la Silvretta Strasse per Galtür. Quando parcheggiamo la motocicletta sotto la tettoia dell’Hotel Casada, abbiamo percorso 408 km.

Il mattino successivo, la luce è accecante. Dopo una rapida e un po’ deludente colazione, via di corsa. Appena fuori al paese ci attende un altro casello di pedaggio e poi la strada è nostra. La valle è lussureggiante: cavalli al pascolo, trote che saltano nel ruscello, la strada è un nastro di acciaio che striscia ed ondeggia sulle balze. Ben presto siamo al Bielerhöhe e al lago che corona l’ampio valico.

Ora la musica cambia: in una quindicina di chilometri si scende di quasi mille metri lungo una serie di tornanti che visti dall’alto danno un senso di vertigine.

Poi la strada da Partenen a Bludenz ritorna di fondovalle, lenta e trafficata.
Riprendiamo l’autostrada, ora diventata A14, fino a Rankweil dove infiliamo la Laternser Tal. La strada è inizialmente molto stretta, ripida e tortuosa, ma successivamente si apre con vista bellissima sulla conca che culmina con il Furkajoch (m. 1.761).

Il Passo, aperto solo d’estate, permette il passaggio nella valle del Bregrenzer Ache che scendiamo lungamente fino a Dalmüs. Lasciamo sulla destra la strada che sale al Faschinajoch e ci dirigiamo al piccolo villaggio di Au, dove ha inizio la strada per il Hochtannbergpass (m. 1.676).
La L200 segue la valle che diventa sempre più stretta fino al villaggio di Schroecken dove guadagna quota con diversi tornanti e con audaci ponti nei punti in cui la pendenza è esagerata fino al plateau sommitale.
Purtroppo, lungo questa strada esperimento a più riprese improvvise e sgradevoli perdite di aderenza sia all’anteriore che al posteriore che non so bene a cosa imputare, ma che mi fanno irrigidire e diventare cauto nella piega e l’attenzione alla guida mi toglie anche il piacere di gustarmi il panorama.
A Warth proseguiamo lungo la Lechtal fino a poco prima di Elmen dove deviamo sulla L266. Anche questa strada è molto stretta e tortuosa e conduce con una salita di 15 km al Hahntennjoch (m. 1.894); la vista è sempre bella e ripaga ampiamente della fatica. Il Passo è angusto e non offre grandi prospettive. Lo attraversiamo senza fermarci e scendiamo a Imst; la discesa è lunga circa 14 km e non offre spazio per aprire, ma in compenso nella parte alta offre belle viste sugli imponenti ghiaioni che scendono dal Muttekopf.
Una volta a Imst, ci dirigiamo a Landeck da cui prendiamo la strada per Passo Resia e torniamo faticosamente a casa percorrendo al rallentatore la Val Venosta.
La sera il contachilometri segna 925 km che, togliendo quelli di ieri, fanno 517 fra Austria e Italia.